تعویض گلس و تاچ آیفون در مشهد

گلس ترک‌خورده دو سرنوشت کاملاً متفاوت دارد و فرق این دو را نه عکس صفحه، بلکه رفتار لمس و تصویر مشخص می‌کند. ترک روی شیشه‌ای که زیرش پنل سالم است یک کار است و ترکی که نور را به داخل پنل برده کار دیگری، با قطعه‌ی دیگر و هزینه‌ی دیگر. اولین تست همین جداسازی است.

پس پیش از هر رقمی برای تعویض گلس آیفون سه چیز روی میز بررسی می‌شود: پنل زیر شیشه، تختی فریم، و اینکه بعد از تعویض چه قابلیتی سر جایش می‌ماند. تعمیر در کارگاه خود مجموعه انجام می‌شود، در مشهد، بلوار هاشمیه، بین هاشمیه ۲۴ و ۲۶. رقم، آخرین قدم این ترتیب است.

کدام ترک با تعویض شیشه‌ی تنها حل می‌شود؟

در مدل‌های OLED شیشه با چسب نوری (OCA) به خود پنل لمینت شده است، پس جدا کردن شیشه و لمینت دوباره‌ی آن کار شدنی است ولی فقط وقتی پنل زیرش هیچ آسیبی ندیده باشد. این شرط را با چشم غیرمسلح نمی‌شود تأیید کرد. باید تست شود.

آزمون پنل سه بند دارد و پیش از هر تصمیمی انجام می‌شود:

• انگشت را از لبه تا لبه روی تمام سطح بکشید؛ یک نوار بی‌پاسخ یعنی لایه‌ی لمس درون پنل آسیب دیده.
• تصویر تمام‌سفید و بعد تمام‌مشکی را نگاه کنید؛ لکه‌ی جوهری، هاله‌ی سبز یا بنفش و نوار عمودی از خود پنل می‌آیند و با شیشه‌ی نو پاک نمی‌شوند.
• خط باریک تاریکی که مسیر ترک را دنبال می‌کند یعنی ترک به پولاریزر رسیده؛ لمینت دوباره آن را برنمی‌گرداند.

هر سه بند پاک بود؟ آن وقت تعویض شیشه‌ی تنها روی میز می‌آید، و مزیتش فقط هزینه نیست: پنل اصل دستگاه سر جایش می‌ماند، پس True Tone و روشنایی خودکار دست‌نخورده می‌مانند، چون داده‌ی کالیبراسیون نمایشگر به همان پنل گره خورده است.

با مجموعه‌ی کامل ماجرا فرق می‌کند. تعویض نمایشگر روی نسل‌های جدید می‌تواند کلید True Tone را از Settings › Display & Brightness بردارد و ردیف Parts and Service History را در Settings › General › About فعال کند؛ بازگشت این کلید به مدل و منبع قطعه بسته است.

روشنایی خودکار هم ممکن است رفتارش عوض شود؛ کلیدش زیر Settings › Accessibility › Display & Text Size › Auto-Brightness است و اگر خودکار آزاردهنده شد می‌شود خاموشش کرد و روشنایی را دستی نگه داشت، چون منحنی روشنایی برای همان پنل قبلی تنظیم شده بود. پیش از شروع کار بپرسید.

یک نکته‌ی ایمنی هم هست. هر دو مسیر یعنی باز کردن بدنه و برداشتن چسب دور قاب. چسب نو آب‌بندی را برمی‌گرداند، اما درجه‌ی IP کارخانه دیگر برنمی‌گردد؛ با گوشی تعمیرشده زیر دوش و در استخر نروید.

پیش از شنیدن قیمت، تختی فریم را بسنجید

بدنه‌ی خم‌شده شایع‌ترین علت ترک‌خوردن دوباره‌ی گلس نو است و تقریباً هیچ‌وقت در عکس دیده نمی‌شود، چون آیفونی که از ارتفاع افتاده اغلب پیش از شکستن شیشه چند دهم میلی‌متر تاب در فریم آلومینیومی‌اش برداشته. همین مقدار کافی است. نمایشگر روی لبه‌ی فریم می‌نشیند و در نقطه‌ی بلند، تمام نیروی بسته شدن قاب روی یک گوشه جمع می‌شود.

سه نشانه هست که با همان صفحه‌ی شکسته هم قابل دیدن است:

• گوشی را روی سطحی واقعاً تخت بگذارید و هر چهار گوشه را جداگانه فشار دهید؛ لِق بودن یعنی بدنه تخت نیست.
• درز بین نمایشگر و فریم را با ناخن در طول لبه دنبال کنید؛ فاصله‌ای که در یک نقطه بیشتر می‌شود خودش جواب است.
• لبه‌ی بلند دستگاه را در نور کناری و از زاویه‌ی کم نگاه کنید؛ قوس ملایم فلز از این زاویه پیدا می‌شود.

چسب، تاب فریم را پر نمی‌کند. روی لبه‌ی قوس‌دار نمایشگر نو در یک نقطه تکیه می‌کند و در نقطه‌ی مقابل شکاف می‌ماند؛ آب‌بندی هم همان‌جا ناقص می‌شود و فریم باید پیش از نشستن گلس نو تخت شود، نه بعد از آن.

این بند در قیمت‌دهی اثر مستقیم دارد. صاف کردن فریم کار جداگانه‌ای است و روی تاب‌های شدید تا آخر جواب نمی‌دهد؛ آن وقت تعویض خود بدنه منطقی‌تر از جنگیدن با فلز است و تختی فریم باید پیش از اعلام رقم بررسی شود، چون همین یک بررسی معلوم می‌کند دستگاه با گلس تنها جمع می‌شود یا کار بزرگ‌تری در پیش است.

دو جزئیات کوچک هم هفته‌ها بعد خودشان را نشان می‌دهند. پیچ‌های اطراف نمایشگر در آیفون طول یکسان ندارند و پیچ بلند در جای کوتاه، لایه‌های زیرین برد را می‌زند. براکت کانکتور هم اگر کج بسته شود فلت را زیر خودش می‌فشارد. هر دو قابل پیشگیری‌اند.

خط سبز روی OLED و نوار مرده‌ی لبه، دو عیب با دو مسیر جدا

خط سبز یا صورتی روی پنل OLED معمولاً از خود پنل می‌آید؛ از ردیف درایورهای لبه که بعد از ضربه، فشار نقطه‌ای یا رسیدن رطوبت از کار افتاده‌اند. ویژگی‌اش این است که ثابت می‌ماند. ریستور و فشار دادن اطراف کانکتور تغییری در آن نمی‌دهد.

عیب کانکتور و فلت رفتار دیگری دارد و همین رفتار، تفکیک را ممکن می‌کند:

• تصویر با خم کردن ملایم بدنه یا فشار روی ناحیه‌ی کانکتور پرش می‌کند، می‌رود یا برمی‌گردد.
• نشانه دقیقاً بعد از یک باز و بسته شدن دستگاه شروع شده و پیش از آن نبوده.
• تصویر یا لمس فقط یک سمت صفحه را از دست داده و باقی سطح بی‌عیب کار می‌کند.

تست قطعی، تست جابه‌جایی است. یک نمایشگر سالم روی همین برد وصل می‌شود؛ اگر خط تکرار شد ایراد سمت برد یا کانکتور است و اگر تصویر پاک آمد پنل خودش رفته است. ترتیب عکسش هم معتبر است و پنل مشکوک روی یک دستگاه دیگر امتحان می‌شود.

نوار مرده‌ی لمس حساب دیگری دارد. در پنل‌های OLED لایه‌ی لمس درون خود پنل است، پس قطع شدن یک دسته از خطوط رسانا در محل تا خوردن فلت فقط یک نوار باریک را بی‌جان می‌کند و بقیه‌ی صفحه سر جایش می‌ماند، و به همین دلیل آن نوار معمولاً موازی یکی از لبه‌ها می‌افتد.

لمس مرده در یک نوار، تقریباً همیشه سمت نمایشگر است، چون ایراد سمت برد معمولاً کل صفحه یا نیمه‌ی بزرگی از آن را می‌برد و با نمایشگر سالم هم تکرار می‌شود. استثنا دارد. ضربه‌ی لبه‌ای می‌تواند مسیر همان ناحیه را روی برد هم بزند.

دو حالت مرزی را هم بشناسید. لمسی که فقط در حاشیه‌ی یک لبه نمی‌گیرد و همان لبه کمی از فریم بالا آمده، احتمالاً زیر فشار است و مدارش قطع نشده. لمسی هم که با وصل شدن شارژر به هم می‌ریزد ایراد نمایشگر نیست؛ سراغ شارژر و اتصال زمین بروید.

سؤالات پرتکرار

خدمات مرتبط

آخرین بروزرسانی این صفحه: ۲۴ مهر ۱۴۰۵