تعمیر مک‌بوک و آیپد در مشهد

مایع روی کیبورد مک‌بوک یک ایراد موضعی نیست. فلت کیبورد از زیر کلیدها تا کانکتور روی برد منطقی ادامه دارد و مایع همان مسیر را دنبال می‌کند، پس گاهی چند روز بعد چیزی از کار می‌افتد که هیچ‌وقت خیس نشده بود. برق را همان لحظه قطع کنید.

آیپد مسئله دیگری است: در بیشتر مدل‌ها لایه لمس روی خود شیشه نشسته و با آن یک قطعه واحد حساب می‌شود، و تختی بدنه آلومینیومی تعیین می‌کند که صفحه نو اصلاً بچسبد یا نه. این دو دستگاه قطعه مشترکی با آیفون ندارند و اقتصاد تعمیرشان هم جداست. بررسی اولیه رایگان است.

مایع روی مک‌بوک تا کجا پیش می‌رود و چرا باید فوراً برق را قطع کرد؟

دکمه پاور را نگه دارید تا کامل خاموش شود، شارژر را بکشید و دستگاه را وارونه و نیمه‌باز، مثل سقف شیروانی، روی میز بگذارید تا مایع به سمت برد و فلت‌ها سرازیری پیدا نکند. با سشوار گرم نکنید. حرارت، چسب نمایشگر و سلول باتری را پیش از خود آب خراب می‌کند و هوای داغ فقط مایع را جابه‌جا می‌کند.

خاموش کردن دستگاه، جریان را کامل قطع نمی‌کند. تا وقتی باتری به برد وصل است چند ریل تغذیه زیر ولتاژ می‌مانند و خوردگی الکتروشیمیایی سر جایش ادامه دارد، حتی وقتی صفحه سیاه است و شما فکر می‌کنید دستگاه مرده است. چیزی که ساعت را متوقف می‌کند جدا کردن کانکتور باتری است و این کار روی میز تعمیر انجام می‌شود.

مسیر مایع هم قابل حدس است. فلت کیبورد و فلت تاچ‌پد از زیر همان ناحیه رد می‌شوند و به کانکتورهای خودشان روی برد می‌رسند، بنابراین یک ریختن کوچک در گوشه کیبورد می‌تواند روز بعد با تاچ‌پد بی‌حرکت یا بک‌لایت مرده کیبورد ظاهر شود؛ نشانه‌ها همیشه کنار محل ریختن نمی‌مانند. پس آسیب مایع را با شمردن کلیدهای خراب نمی‌شود اندازه گرفت.

یک واقعیت اقتصادی هم در کار است. در بسیاری از مک‌بوک‌های نسل کلیدهای پروانه‌ای و نسل بعدش با مکانیزم قیچی، کیبورد به تاپ‌کیس پرچ شده و قطعه مستقل نیست؛ تعویض کیبورد یعنی تعویض مجموعه تاپ‌کیس که باتری و اسپیکرها هم در آن جا گرفته‌اند. به همین دلیل یک کلید خراب و یک ردیف کلید خراب معمولاً به یک قطعه می‌رسند.

یک آزمون جلوتر از هر حدسی است: یک کیبورد USB بیرونی وصل کنید و همان حروف را تایپ کنید. اگر بیرونی درست می‌نویسد ایراد سمت تاپ‌کیس است، و اگر همان حرف با کیبورد بیرونی هم تکرار شد سراغ System Settings › Keyboard بروید. تکرار یک حرف و نگرفتن یک کلید دو عیب جدا هستند. دو مسیر، دو هزینه.

ایراد شارژ و قطع شدن نور صفحه را از بیرون به داخل جدا کنید

شارژ نشدن مک‌بوک سه خانه دارد: درگاه و کابل، مسیر و آی‌سی شارژ روی برد، و خود باتری. ترتیب بررسی از ارزان به گران است. اول یک آداپتور و کابل سالم دیگر با توان مناسب همان مدل، چون آداپتور ۲۰ واتی موبایل ممکن است مک‌بوک پرو را زیر بار نگه ندارد و درصد شارژ در حین کار پایین بیاید.

بعد سراغ خود درگاه‌ها بروید. اگر دستگاه از یک پورت شارژ می‌گیرد و از پورت دیگر نه، احتمال باتری تقریباً برداشته می‌شود، چون باتری در هر دو حالت یکی است و تفاوت در مسیری است که آن سمت از کانکتور تا برد دارد. داخل درگاه را با نور نگاه کنید؛ پرز فشرده‌شده ته USB-C دقیقاً مثل سوکت خراب رفتار می‌کند.

گزارش خود دستگاه را هم بخوانید. در System Settings › Battery › Battery Health وضعیت باتری و در System Information › Power شمار چرخه و جریان ورودی ثبت شده‌اند، و اگر Amperage ورودی صفر است ولی آداپتور گرم می‌شود بحث سمت برد است. باتری‌ای که فقط با شارژر کار می‌کند و با کشیدن کابل همان لحظه خاموش می‌شود، ظرفیتی ندارد.

قطع شدن نور صفحه داستان دیگری است. در چند نسل مک‌بوک پرو، کابل تخت نمایشگر از روی لولا رد می‌شود و با هر باز و بسته شدن کمی خم می‌خورد؛ این خوردگی مکانیکی تدریجی است و نشانه‌هایش ترتیب دارند.

• اول نوارهای نامنظم نور در لبه پایین صفحه، بیشتر وقتی درب تقریباً بسته است.
• بعد قطع شدن نور در زاویه‌هایی مشخص و برگشتن آن با کمی حرکت دادن درب.
• آخر، نور کامل می‌رود و تصویر فقط زیر نور شدید دیده می‌شود.

همین ترتیب تشخیص را جلو می‌برد: نوری که با زاویه درب می‌آید و می‌رود، کار کابل و لولا است، نه برد. اینکه آن کابل جدا تعویض شود یا همراه کل مجموعه نمایشگر، به نسل دستگاه بستگی دارد و پیش از اعلام هزینه روشن می‌شود. زاویه، خودش سرنخ است.

در آیپد، شیشه و لمس یک قطعه‌اند و تختی بدنه تصمیم نهایی را می‌گیرد

لمس آیپد قطعه مستقلی نیست. در بیشتر مدل‌ها لایه دیجیتایزر روی خود شیشه چسبانده شده و با آن یک واحد حساب می‌شود، پس ترک مویی روی صفحه‌ای که هنوز درست لمس می‌شود هم همان قطعه را می‌برد. در آیپدهای قدیمی‌تر که نمایشگر جدا بود تعویض شیشه تنها معنا داشت؛ در مدل‌های لمینیت‌شده، شیشه و LCD یک واحدند.

حالا بخش مهم‌تر. بدنه آلومینیومی آیپد نازک و پهن است و یک زمین‌خوردن ساده آن را تاب می‌دهد، و چسب دور قطعه فقط روی سطح تخت و پیوسته می‌نشیند. یک تاب کم، گوشه صفحه نو را بلند نگه می‌دارد و همان گوشه اولین جایی است که دوباره می‌ترکد؛ تخت یعنی تخت.

به همین دلیل تختی بدنه پیش از برآورد هزینه بررسی و در حد امکان اصلاح می‌شود، چون چسب نو روی سطح تاب‌دار همان شکاف را دوباره می‌سازد. هزینه دو تعمیر پشت سر هم را هم همان‌جا حساب کنید. اگر بدنه به حالت تخت برنگردد، همین را صریح می‌گوییم. تصمیم مال شماست.

باتری بادکرده مهلت ایمنی دارد. نشانه‌اش شکاف نامنظم دور قاب است، یا گوشه‌ای که بالا آمده؛ سلول پف‌کرده نمایشگر را از داخل بلند می‌کند. شارژ را قطع کنید و صفحه را به زور سر جایش فشار ندهید، و آیپد را زیر وسایل سنگین نگذارید، چون فشار روی سلول متورم خطر سوراخ شدن را بالا می‌برد.

اقتصادش با آیفون یکی نیست. پنل بزرگ لمینیت، چسب قوی دور تا دور، باتری چسبیده به بدنه و زمان طولانی‌تر روی میز، همه در برآورد می‌آیند و سهم هزینه تعمیر از ارزش دستگاه را جور دیگری درمی‌آورند. کار در کارگاه خودمان انجام می‌شود، در مشهد، بلوار هاشمیه، بین هاشمیه ۲۴ و ۲۶، با گارانتی کتبی ۹۰ روزه.

سؤالات پرتکرار

خدمات مرتبط

آخرین بروزرسانی این صفحه: ۲۴ مهر ۱۴۰۵